Замена масла в коробке (мкпп) чери тигго 2.4 своими руками на видео

Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео

При схожих размерах у кроссоверов разные покупатели. Ожидается, что Tiggo 4 (справа) будет одинаково востребован обоими полами. Среднестатистический покупатель «семёрки» — мужчина старше 35 лет.

Владельца кроссовера Chery Tiggo 4 легко распознать по стильному браслету на руке. Экранчик не только показывает время, но и позволяет разблокировать двери, а также запустить двигатель.

Удобная штука! Причём первые 400 покупателей «четвёрки» с новым 147-сильным турбомотором 1.5 и «роботом» DCT6 получают гаджет в подарок к комплектации Cosmo за 1 189 900 рублей.

Но почему более крупному и дорогому Tiggo 7, который наконец-то обзавёлся версией с механической коробкой передач, подобная опция не положена?

Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео

На кузов из оцинкованного проката действует пятилетняя гарантия с лимитом 150 000 км. Клиренс составляет 190 мм, но привод может быть только передним. В списке прямых конкурентов — Creta, Kaptur, Soul и Vitara.

Потому что, по мнению маркетологов Chery, именно Tiggo 4 нацелен на молодую аудиторию от 25 лет.

На неё рассчитан гранёный дизайн Джеймса Хоупа, поработавшего в Форде и Даймлер-Крайслере, и гуманный ценник при неплохом оснащении. За «четвёрку» с двухлитровым атмосферником мощностью 122 л.с.

просят минимум 900 тысяч рублей, а наддувный Cosmo1.5 c преселективкой можно выторговать менее чем за 1,1 млн, если воспользоваться спецпредложениями.

Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео

Дизайн симпатичен, материалы вполне качественны. Однако ни регулировка руля по вылету, ни климат-контроль не предусмотрены.

Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео

Сами по себе кресла хороши, но без возможности придвинуть руль не каждый найдёт удобную посадку. Сзади места больше, чем ожидаешь от компактного кроссовера.

Полуторалитровый турбомотор везёт очень даже бодренько. Легко набирает скорость и лихо ускоряется со средних оборотов. Ощутимый прилив тяги может запросто вызвать эйфорию у молодого владельца.

Хотя паспортный разгон до 100 км/ч — 9,7 с. Работа коробки Getrag с двумя сцеплениями в суетливом городском движении остаётся совершенно незаметной.

При этом на шестой передаче, на скорости 120 км/ч, обороты коленвала не превышают двух тысяч. И экономично, и тихо в салоне.

Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео

Цифровая панель приборов с семидюймовым экраном и выбором цветового оформления доступна, начиная с комплектации Techno. На моей «четвёрке» средний расход топлива не превышает восьми литров на 100 км.

Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео

Tiggo 4 с турбомотором (слева) оборудован клавишей вместо привычного ручника у машины с атмосферником и вариатором. Подстаканники можно закрыть шторкой. Удачнее расположены кнопки управления второстепенными функциями.

Настраивать шасси китайцам помогало инжиниринговое подразделение компании Lotus.

Почерк англичан чувствуется и в ненавязчивом, но достаточном реактивном усилии на руле, и в быстрых, но смягчённых откликах при смене курса.

Если не доводить до критических ситуаций, Tiggo 4 охотно доворачивается под сброс газа, позволяя слегка подправлять траекторию лёгким скольжением задних колёс. И только в пределе демонстрирует безопасный снос.

Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео

Широкие шины 215/55 R18 не портят курсовую устойчивость на ровной дороге. Но с появлением колеи вынуждают подруливать.

Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео

Передние подкрылки не полностью закрывают колёсные арки. На дверях не хватает уплотнителей, чтобы пороги оставались чистыми.

А вот с плавностью хода не всё гладко. Мало того что жестковатая подвеска не любит крупных ям и острых поперечных срезов асфальта, так и колебания тяжёлых 18-дюймовых колёс добавляют тряски. При этом руль неплохо изолирован от вибраций. Даже если наехать на колдобину с вывернутыми колёсами, удар будет смягчён смонтированным на валу электроусилителем.

Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео

В аккуратно отделанном багажнике предусмотрены крючки для крепления грузовых сеток. Под полом прячется докатка.

Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео

Сложенная спинка дивана образует высокую ступеньку. Дверь багажника поднимается невысоко: в этом молодом казахе около 178 см.

Гидравлический усилитель у атмосферной версии менее тактичен и при худшей обратной связи пропускает тычки и дёргается на кочках.

Но подвеска здесь помягче, что особенно заметно на железнодорожных переездах и мостах с выступающими деформационными стыками. Однако вибрации неподрессоренных масс и тут не дают расслабиться.

Жаль, в пресс-туре по Казахстану не участвуют «четвёрки» с базовыми 17-дюймовыми колёсами.

Короткоходная подвеска плохо переносит каменистые грунтовки. Удержаться за Дастером можно, только если тот едет вполсилы.

Часы-браслет позволяют закрыть двери, стёкла, запустить двигатель. А ещё следят за состоянием водителя. В Tiggo 4 магнитолой можно управлять с помощью жестов, как в BMW.

Двухлитровый кроссовер, развивающий 180 H•м, ожидаемо медленнее. Тужится, тужится, но всё одно заметно отстаёт от наддувного. При этом связь между педалью газа, мотором и вариатором эфемерна. Коли едешь не спеша, то и вопросов к силовому агрегату не возникает.

Но попробуй ускориться на шоссе… Обороты близки к максимальным, шума в салоне — как в цеху машиностроительного завода, а динамики кот наплакал. По крайней мере на фоне бойкой и точной модификации с «роботом».

Да и заявленное время разгона до сотни на четыре секунды хуже.

Примерно 80% «четвёрок» поставляется напрямую из Китая. Остальные крупноузловым методом собирает калининградский Автотор.

Возникает логичный вопрос: зачем собственно нужна атмосферная модификация с вариатором? Без учёта скидок она всё равно перешагивает за миллион и дешевле роботизированной версии тысяч на 150. Других достоинств у неё, считай, нет.

Chery не спешит вычёркивать из линейки такой кроссовер с оглядкой на регионы. В мегаполисах, мол, молодёжь посмелее, для неё приемлем паркетник с наддувом и «роботом». А периферия всё ещё предпочитает атмосферные моторы по соображениям надёжности.

И ведь не поспоришь.

«Семёрка» с «ручкой»

Почти одновременно с запуском Tiggo 4 1.5 DCT6 в продажу поступил Tiggo 7 с тем же полуторалитровым турбомотором, форсированным до 152 сил и шестиступенчатой «механикой».

Такие кроссоверы предлагаются только в начальной комплектации Sport, из-за чего в линейке «семёрки» возникла лёгкая неразбериха. Версии с вариатором и «дохлым» движком 2.

0 оказались минимум на 80 тысяч дороже мощной 152-сильной «базы».

За окраску «металликом», рейлинги на крыше, светодиодные ходовые огни, противотуманки и 18-дюймовые колёса доплачивать не придётся.

«Семёрка» с механической коробкой понравится тем, кто не ленится менять передачи самостоятельно. Более крупный и тяжёлый кузов не подорвал силы наддувного двигателя.

С «ручкой» управлять им даже веселее: подхват с 2500 об/мин ещё более ощутим. На старте и скользком покрытии ведущие колёса легко срываются в пробуксовку.

Но когда нет настроения гонять, достаточно выбрать четвёртую или пятую передачу и катить на моменте.

Рычаг отличается образцовой избирательностью. Достаточно лишь указать направление, а нужную позицию он занимает сам. За три дня я ни разу не ошибся с выбором нужной передачи. Отличные кресла! Удобные и цепкие. Матерчатая обивка лишь подчёркивает их достоинства.

Видимо в силу иной развесовки, кроссовер с «механикой» наделён более легковой управляемостью, чем атмосферная «семёрка» с вариатором. В повороты Tiggo 1.5 заезжает без упорства, дольше сохраняет стабильность на дуге и меньше плужит передними колёсами при переборе со скоростью.

Но если на Tiggo 4 c полуторалитровым двигателем используется электроусилитель, наддувная «cемёрка» оборудована классическим «гидрачом».

На скорости руль обеспечивает более точную обратную связь, но в парковочных режимах слегка перетяжелён, а удары от колдобин так сотрясают обод, что аж ладони отшибает.

Здесь подкрылки тоже прикрывают колёсную арку не полностью, зато по низу дверей проложен уплотнитель — и смотрите, как чисто под ним.

На лёгком бездорожье версия с «механикой» требует от водителя повышенной сноровки. На тот подъём, куда двухпедальные Chery заезжают в натяг, этот взбирается под полным газом и постоянной пробуксовкой.

Камни летят, пыль столбом! К слову, и акселератор такой версии настроен не лучшим образом.

В городе и на шоссе рассогласованность с двигателем в глаза не бросается, зато на каменистых грунтовках уже ощущаешь разницу между общей командой на подачу топлива и точным контролем тяги.

Начальная версия Sport с полуторалитровым турбомотором и механической коробкой стоит 1 199 900 рублей. За Luxury c атмосферником 2.0 и вариатором просят 1 279 900. Топовый Elite на 90 тысяч дороже.

А когда же на Chery появится полный привод? В представительстве разводят руками: никак не удаётся убедить китайцев наладить производство версий 4×4. Да и наши менеджеры не уверены, что игра стоит свеч. Ведь цена Tiggo 7 разом подскочит тысяч на 80.

Для основной аудитории «семёрки» в регионах — это существенно. Но именно там и потребность во второй ведущей оси возникает чаще. Кроме того, полноприводные трансмиссии есть у конкурентов, среди которых Haval Н6 и Geely Atlas.

По мне, тут и спорить не о чем.

Паспортные данные

CheryTiggo 4 2.0 CVTTiggo 4 1.5T DCT6Tiggo 7 1.5T MTКузовДвигательТрансмиссияХодовая частьЭксплуатационные характеристики
Тип кузова универсал универсал универсал
Число дверей/мест 5/5 5/5 5/5
Длина, мм 4318 4318 4432
Ширина, мм 1831 1831 1837
Высота, мм 1662 1662 1670
Колёсная база, мм 2610 2610 2650
Колея передняя/задняя, мм 1550/1550 1550/1550 1550/1550
Снаряжённая масса, кг 1494 1489 1465
Полная масса, кг 1794 1789 1765
Объём багажника, л 340–1100 340–1100 414–1100
Тип бензиновый бензиновый с турбонаддувом бензиновый с турбонаддувом
Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров 4, в ряд 4, в ряд 4, в ряд
Число клапанов 16 16 16
Рабочий объём, см³ 1971 1498 1498
Макс. мощность, л.с./об/мин 122/5500 147/5500 152/5500
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин 180/4000 210/1750–4000 205/2000–4000
Коробка передач вариатор роботизированная, шестиступенчатая механическая, шестиступенчатая
Привод передний передний передний
Передняя подвеска независимая, пружинная, McPherson независимая, пружинная, McPherson независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска независимая, пружинная, многорычажная независимая, пружинная, многорычажная независимая, пружинная, многорычажная
Передние тормоза дисковые вентилируемые дисковые вентилируемые дисковые вентилируемые
Задние тормоза дисковые дисковые дисковые
Шины 215/60 R17–215/55 R18 215/55 R18 215/55 R18
Дорожный просвет, мм 190 190 190
Максимальная скорость, км/ч 174 190 185
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с 14,0 9,7 10,5
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл 11,2 9,3 10,0
— загородный цикл 6,4 6,0 6,3
— смешанный цикл 8,2 7,2 7,7
Норма токсичности Евро-5 Евро-5 Евро-5
Ёмкость топливного бака, л 57 57 57
Топливо АИ-92 АИ-92 АИ-92

Техника

Платформа Т1Х, со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади, которую используют оба кроссовера, разработана совместными усилиями специалистов Chery, Qoros и JLR. Колёсная база может варьироваться в пределах 2560–2800 мм, а дорожный просвет — от 145 мм до 190.

Особенность кузова — шесть лонжеронов, работу которых при деформации создатели сравнивают с мышечными волокнами. В конструкции использовано пять сортов высокопрочной стали, а внешние панели изготовлены из низкоуглеродистого проката с цинковым напылением (кроме панели крыши и капота).

Полуторалитровая турбочетвёрка с индексом Е4Т15 — это алюминиевый мотор с распределённым впрыском топлива и фазовращателями на впуске и выпуске.

Модернизированная версия для Tiggo 4 Е4Т15В оснащена жидкостным интеркулером, что обеспечивает отдачу в 210 Н•м при 1750–4000 об/мин против 205 Н•м при 2000–4000 об/мин у Tiggo 7. Обе модификации отвечают нормам Евро-5.

Шестиступенчатая роботизированная трансмиссия Getrag с пакетом «мокрых» сцеплений уже известна нашему рынку как фордовский PowerShift.

За кадром

Охрана, караулящая подъезд к обсерватории на высокогорном плато Ассы, была настроена скептически к переднеприводным Chery: не проедут. По-моему, подъём на 2500 м содержал лишь один более-менее сложный участок. Да и тот кроссоверы с разными силовыми агрегатами одолели без особых проблем — посмотрите короткое видео.

Источник: https://www.drive.ru/test-drive/5da867b1ec05c40e5c000025.html

Коробка передач на Chery Tiggo

Заказы от 1000 грн доступны для покупки в кредит. Подробнее Механическая коробка передач, которой комплектуется китайский кроссовер Chery Tiggo T11, изготовлена по образцу КПП Mitsubishi Galant. Имеется несколько модификаций этого узла в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Они отличаются конструкцией некоторых деталей, но компоновка и установочные размеры у них одинаковые. В коробке имеется два вала и 5 передач переднего хода с синхронизаторами. Привод управления включает в себя кулису рычага переключения и тросы переключения и выбора передач.

Читайте также:  Замена масла в акпп форд фокус 3 поколения своими руками

В каких случаях понадобится демонтировать коробку передач

О неисправностях, связанных с КПП, могут говорить такие симптомы. 1. Переключать передачи стало тяжелее обычного. Вероятные причины: — искривлена тяга привода переключения передач; — дефекты пластиковых деталей привода; — не отрегулирован привод; — разболталось крепление шарнира или рычага штока выбора передач; — проблемы со сцеплением (неполное отключение). 2. Передачи отключаются сами по себе. Вероятные причины: — сломаны или стерты зубья синхронизаторов; — сильные вибрации двигателя из-за треснувших опор или лопнувшей резины; — нарушена настройка привода переключения передач. 3. Посторонние звуки, скрежет во время переключения передач. Вероятные причины: — изношено блокирующее кольцо синхронизатора; — неисправно сцепление (неполное отключение). 4. Постоянный визг или скрежет в коробке. Вероятные причины: — разбиты подшипники или сработаны шестерни; — низкий уровень масла; Если имеется утечка смазки, в первую очередь следует осмотреть сальник первичного вала. Проверьте также, не нарушена ли герметичность пробки сливного отверстия. Демонтировать коробку передач нужно и в тех случаях, когда требуется замена сцепления, маховика или заднего сальника коленвала. Перед тем как приступить к демонтажу КПП на автомобиле Chery Tiggo, придется произвести весьма тяжелую работу по снятию силового агрегата. Чтобы не потратить напрасно силы и время, убедитесь в том, что КПП действительно нуждается в ремонте или замене. Проверьте уровень масла, надежность крепления коробки, исправность привода отключения сцепления и другие вероятные причины проблем с переключением передач.

Процедура снятия КПП в Chery Tiggo

На фото подкапотного пространства Чери Тигго (вид снизу спереди) коробка передач обозначена номером 7. Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео Для проведения работ по демонтажу коробки передач потребуется подъемник или смотровая яма. 1. Снимите агрегат в сборе и стартер. 2. Разместите опору под КПП. 3. Открутите 4 болта со стороны картера сцепления — два сверху… Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео и два снизу. Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео 4. Открутите болт рядом с кронштейном передней опоры агрегата. Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео 5. Еще двумя болтами КПП крепится возле двигателя. Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео 6. Сместите коробку назад, пока первичный вал не выйдет из ступицы ведомого диска сцепления. Теперь устройство можно снять. Следите, чтобы первичный вал не опирался на лепестки диафрагмы, чтобы не повредить ее. Монтаж КПП производится в обратном порядке. Не забудьте смазать тугоплавкой смазкой шлицы первичного вала. Перед установкой коробки не лишним будет убедиться, что ведомый диск сцепления надлежащим образом отцентрован. Для этого потребуется специальная оправка.

Контроль уровня масла

Проверку уровня масла в коробке передач рекомендуется производить раз в год или после каждых 10 000 километров пробега. Чтобы открутить пробку контрольного отверстия, которая расположена на корпусе КПП спереди, понадобится ключ на 17. Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео Уровень масла должен быть близок к нижнему краю горловины контрольного отверстия. Если смазки в коробке недостаточно, открутите пробку заливного отверстия и добавьте масло посредством шприца. Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео По окончании операции закрутите обе пробки. Обратите внимание на состояние шайб, замените их, если необходимо.

Замена смазки в КПП

Многие автолюбители убеждены, что масло в коробке передач можно вообще не менять. Однако это не так. Трансмиссионная смазка, как и любая другая, подвержена старению. Постоянное трение деталей КПП вызывает существенный нагрев, из-за чего присадки постепенно теряют свои свойства, возможно появление осадка. Износ деталей сопровождается попаданием в масло металлической пыли. Иногда в смазку может попадать грязь извне и капельки воды. Ухудшение качества смазки рано или поздно приведет к повышенному износу деталей. Автопроизводитель рекомендует менять масло в механической коробке передач Чери Тигго через каждые 30 тысяч километров пробега. Внеплановая полная замена смазки может понадобиться и в некоторых других случаях — например, после ремонта КПП. Настоятельно рекомендуется перед заменой масла проехать 10-20 километров. Смазка при этом нагреется, станет более текучей, и ее легче будет слить. Если нет возможности воспользоваться подъемником, загоните машину на смотровую яму или эстакаду. В крайнем случае можно приподнять ее домкратом. Чтобы слить старое масло, подставьте емкость объемом 3-5 л под сливное отверстие, которое находится на картере КПП возле внутреннего шарнира привода левого колеса. Затем ключом на 24 открутите пробку. Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео Сливаться масло будет минут 40-60 минут. Если машина еще не остыла, дело пойдет быстрее. Процесс также ускориться, если открутить пробку заливного отверстия. Удалив отработанную смазку, закрутите пробку сливного отверстия. Залейте свежее масло в заливное отверстие. Его объем в КПП Чери Тигго составляет 2,2 ± 0,1 л. Производитель рекомендует использовать трансмиссионное масло SAE 75W-90 (GL-4). Желательно перед заливкой нового масла предварительно промыть коробку с помощью специальной промывочной жидкости или сольвента.

О ремонте КПП

Чаще всего в коробке передач Чери Тигго выходит из строя вторичный вал и дифференциал, ломаются синхронизаторы (в основном на 1-й и 2-й передаче), нередки проблемы с сателлитной группой — особенно у любителей резкого стиля вождения. Если вы не являетесь квалифицированным автомехаником и не имеете набор специальных инструментов, ремонт коробки передач предоставьте специалистам автосервиса. Ни в коем случае не доверяйте доморощенным мастерам, готовым отремонтировать этот весьма сложный узел за полцены. И имейте в виду, что в некоторых случаях ремонт КПП может оказаться дороже, нежели покупка и установка новой коробки.

Если хотите немного сэкономить, можно самостоятельно отремонтировать привод КПП, заменить сальники и масло.

К списку статей

Цей сайт збирає cookie-файли, дані про IP-адресу і місце розташування користувачів. Подальше використання сайту означає вашу згоду на обробку таких даних.

Я згоден

Источник: https://kitaec.ua/articles/korobka-peredach-na-chery-tiggo/

Как заменить масло в коробке передач Чери Тиго с промывкой

16.11.2016

Замена масла в КПП автомобилей с промывкой коробки – явление довольно частое и даже рекомендуемое. Особенно, если учесть, что трансмиссионное масло обычно меняется значительно реже моторного (от 40 до 90 тысяч, в зависимости от модели), а следовательно – и мусора после себя оставляет на шестернях вполне прилично. Предлагаем вашему вниманию вариант замены масла на Chery Tiggo в гаражных условиях с весьма эффективным способом промежуточной промывки коробки передач. Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео

Обращаем внимание, что все операции по замене масла следует производить по горячему, т.е. – пока автомобиль еще не остыл. В этом случае, отработанное масло вытечет быстро, а сам процесс не займет много времени.

Теперь, что касается инструмента и расходного материала. Нам понадобиться домкрат, упорные башмаки под колесе, упор под автомобиль (для устойчивости, под балку), балонный ключ, а так же ключи на 17 и 24 мм, шприц для заливки масла.

Если нет последнего – приготовьте длинный шланг (метра полтора), который нужно насадить на бутылку или воронку, и при этом чтобы его диаметр проходил в заливное отвертстие коробки передач. Еще нужно приготовить емкость для слива отработки, новое трансмиссионное масло для КПП Чери Тиго, и промывочную жидкость.

Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео

Многие используют промывочное моторное масло или аналог, но если учесть, что в его составе львиную долю занимает сольвент (он отлично растворяет масло), то можно обойтись полтора-двумя литрами сольвента. Итак, приступаем:

  1. Поддомкрачиваем автомобиль, ставим под балку упорный брус, снимаем колесо и опускаем авто на балку. Дополнительно ставим противооткатные башмаки, чтоб автомобиль надежно стоял на земле.
  2. Подставив емкость для слива отработки, открутите болт на 24, являющийся заглушкой сливного отверстия. Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео
  3. Слейте все отработанное масло (займет около получаса), после чего закрутите болт назад (можно даже рукой). Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео Чтобы масло вытекало веселее, во-первых, работы желательно выполнять на прогретом автомобиле (и коробки в том числе), а во-вторых, открутите предварительно болт на 17 заливного отверстия — так дело пойдет веселее. Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео
  4. При помощи шприца или устройства, показанного на фото ниже, залейте сольвент в коробку (ориентировочно – около 2 литров). Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео
  5. Заведите автомобиль (в подвешенном состоянии), прогоните КПП без нагрузки по всем передачам, ни в коем случае не газуя, иначе дрогостоящие запчасти на Чери Тиго к коробке передач придется искать однозначно. Результатом должно стать более четкое включение передач и появление легкого металлического звука.
  6. Заглушите двигатель и слейте из коробки промывочную жидкость, цвет и состояние которой вас удивит: она будет грязной, со стружкой, мусором и так далее. Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео Все это накопилось в коробке и не в состоянии из нее удалиться с густым трансмиссионным маслом. Теперь можно окончательно плотно закрутить сливную пробку.
  7. Залейте трансмиссионное масло до уровня (при помощи того же хитрого приспособления или шприца). Всего в КПП Тиго входит около 2,5 литров масла, а его уровень проверяется по заливному отвертсию: масло должно быть по его нижний край.
  8. Закрутите заливное отверстие болтом, и не опуская автомобиль, снова заведите двигатель и прогоните без нагрузки коробку по всем передачам: масло должно разойтись по шестерням, валам, синхронизаторам и .т.д.

И только после этого можно ставить на место колесо, опускать автомобиль и отправляться в любое дальнее путешествие.

Возможно, вам будет полезным: Как отрегулировать ручной тормоз на Chery Tiggo

Источник: https://zapchasti-chery.com.ua/news/idn/160/

Замена масла в коробке передач Чери Тигго

Автомобильная коробка передач Чери Тигго работает в паре с силовым агрегатом. Регулярная проверка масла особенно необходима. Ведь специальная жидкость имеет свойство смазки, снижая трение, нагрузки на механизмы, отводит коррозийные компоненты и тепло – максимально увеличивая ее жизнь.

Для каждой коробки используется масло определенной марки, рекомендованное производителем автомобиля. Вместе с автомобилем входит документация, где можно прочитать и выяснить все нюансы рекомендованного масла.

Как правильно выбрать масло КПП?
Нужно понимать, что в трансмиссию заливается трансмиссионное масло, а не моторное как рекомендуют некоторые известные производители.

В зависимости от типа интегрированной в ваш автомобиль коробке передач выбирается соответствующее масло с маркировкой ATF или MTF. Найти его не составит труда даже в самом скромном автомобильном магазине.

Основа автомобильного масла бывает разной: синтетическая, полусинтетическая или минеральная. Произведенные на синтетической основе масла имеют наивысшую стоимость, но и обладают наилучшими показателями.

Как правило, этот вид предпочитают владельцы автомобилей, участвующих в соревнованиях.

Читайте также:  Замена масла в акпп хендай солярис с двигателем 1.4 - видео с порядком действий по замене совими руками

Обычно специалисты в автосервисах рекомендуют покупать полусинтетику, учитывая оптимальное соотношение стоимости и качества.

Замена масла в коробке передач Чери Тигго — процесс, который можно осуществить самостоятельно.

Необходимые инструменты и другие элементы:

  • Рожковый ключ на 24.
  • Рожковый ключ на 17.
  • Емкость для отработанного масла.
  • Пустая фляга и удлиненный шланг.
  • Смазывающую жидкость — 3 литра КПП.
  • Затрачиваемое время на замену – 2 часа.
  • Шаг 1
    Для начала, используя домкрат, приподнимаем автомобиль со стороны водительской двери и откручиваем колесо.
  • Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео

Совет: Делается для максимального удобства.

Шаг 2
Ставим под опору подставку для подстраховки автомобиля и помещаем под него емкость, которая способна вместить три литра отработанного масла.

Шаг 3
Занявшись процессом замены, позаботьтесь о 3 литрах масла, которое продается только в бутылках по одному литру с маркировкой 75W90. Полноприводная коробка автомобиля требует больше жидкости – до 3,3 литра.

Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео

Шаг 4
Если под автомобилем мы видим защиту картера – снимаем.

Шаг 5
Используя ключ на 24, отвинчиваем сливную пробку. Подставляем емкость и ждем, пока масло полностью не сольется. Закручиваем пробку.

  1. Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео
  2. Шаг 6
    Открыв капот, демонтируем коробку воздушного фильтра и откручиваем снова инструментом на 24 защелку.
  3. Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео

Виднеется горловина, через которое будем заливать свежекупленное масло. Следим за регулировочным отверстием. Если масло вытекает – перестаем заливать.

Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео

Можно лить масло через это отверстие, но это трудно и неудобно. Собираем все в обратной последовательности и снимаем автомобиль с домкрата.

Замена масла в коробке (МКПП) Чери Тигго 2.4 своими руками на видео

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Замена масла в КПП Чери Чери Тигго

Источник: http://expertscar.ru/zamena-masla-v-korobke-peredach-chery-tiggo.html

Замена сцепления Chery Tiggo, полный привод

Пациент — Chery Tiggo 2006 г.в., полный привод, двигатель 2.4 литра; симптомы — пробуксовка сцепления.
Был куплен новый комплект сцепления — корзина, ведомый диск и выжимной подшипник, все элементы фирмы Valeo корейского производства.

Несколько слов о китайце

Автомобиль был собран в России, претензий по качеству сборки не возникло. Возможно автомобиль «протягивали» в процессе предпродажной подготовки — очень многие, да практически все легкодоступные болты и гайки были затянуты со «всей пролетарской ненавистью».

Здесь же притаилась и конструкторская недоработка — подавляющее большинство болтов просто избыточны по диаметру и длине, при этом они весьма подвержены окислению (качество стали или обработки хромает).

Поэтому процесс откручивания болтов занимает гораздо больше времени чем обычно.

Так, к примеру, пластиковый щиток передней защиты прикручен к продольной балке двумя болтами M8  длиной по 4 см каждый (не считая еще 3-х болтов M6 и нескольких саморезов по периметру). За счет окислов, практически всю длину пришлось откручивать с трубой — итого около 5 минут на пару болтов.

Вторая конструктивная особенность — часто неудобное расположение крепежа и его переизбыток. Как следствие, приходится использовать очень разнообразный инструмент (карданчики, сквозные ключи и т.п.) и проводить лишние операции демонтажа для доступа к неудобной гайке.

Также была отмечена коррозия по нижней кромке лонжеронов — для автомобиля с возрастом 5 лет и пробегом 45 тыс. км это неприятный момент. Тем не менее, состояние порогов не вызвало вопросов.

Общее впечатление — китайские конструктора загадочны и непредсказуемы. Обслуживаемость автомобиля у них явно не на первом месте. По «мурзилке» замена сцепления предполагает снятие двигателя и КПП с автомобиля.

Схема реализации полного привода Chery Tiggo приведена в конце этой статьи.

Снятие КПП и сцепления

Снимать двигатель, как предписывает руководство мы не стали, а воспользовались обычной схемой для переднего привода — вывесить коробку на приводах и отвести ее вниз, тем самым получив доступ к сцеплению. В данном случае присутствует нюанс в виде раздаточной коробки, но он не вносит кардинальных изменений.

Кратко алгоритм действий такой:

  • Освободить доступ к КПП сверху
  • Отсоединить тросы переключения передач, провода датчиков, рабочий цилиндр сцепления
  • Снять подрамник с рычагами,  отсоединив шаровые опоры от рычагов.
  • Снять продольную «лыжу» и 2 опоры двигателя
  • Слить масло из КПП и РК
  • Подставить домкрат под КПП и снять левую опору КПП
  • Открутить болты крепления КПП и стартера, гайки шпилек соединения РК и КПП
  • Отвести коробку влево, с поворотом на переднюю часть опустить на подставки (пол)
  • Поменять сцепление, собрать в обратном порядке

Под капотом

Освобождаем доступ к коробке сверху. Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра, кронштейн аккумулятора (на фото на нем лежит переноска). Отводим в сторону клеммы и провода, отсоединяем провод массы от КПП.

  • Отсоединяем тросики выбора передач (фиксируются шплинтами), откручиваем кронштейны тросиков от коробки, и подвешиваем тросы чтобы не мешали.

Под машиной

Домкратим переднюю часть автомобиля, снимаем передние колеса.

Снимаем пластиковые элементы защиты следующие за передним бампером — левую и правую половинки.

Подставляем домкрат под подрамник, откручиваем 4 болта крепления подрамника к кузову. Откручиваем гайки и вытаскиваем 2 болта крепления рулевой рейки к подрамнику. В левой верхней части фото — продольный кронштейн опор двигателя и КПП («лыжа»).

Он фиксируется в передней части за нижнюю поперечную балку кузова, в задней части — зажимается между задней опорой КПП и подрамником на длинных шпильках. «Лыжу» будем снимать одновременно с подрамником, для этого освобождаем ее в передней части — откручиваем 2 болта от балки и 2 болта крепления передней опоры двигателя к «лыже».

 Можно открутить опору от блока двигателя, а не от «лыжи» и снимать последнюю вместе с опорой.

Отсоединяем поперечные рычаги от шаровых опор.

Отделить шаровые опоры от поворотного кулака не так просто — потребуется либо ножничный съемник с широким жалом (примерно 26мм) — такой непросто найти хорошего качества, а для установки вертикального съемника придется откручивать ступичную гайку и отделять приводной вал с внешним ШРУСом. Поэтому поступаем проще — откручиваем 3 гайки крепления шаровой к рычагу (2 снизу и одна сверху) и выбиваем 2 шпильки снизу вверх. Для вытаскивания шпилек потребуется поворачивать кулак.

После этого убираем домкрат, придерживающий подрамник и выводим с поворотом шаровые из углублений рычагов. Теперь подрамник остается висеть на стабилизаторе. Одновременно с этим убираем «лыжу».

  1. Откручиваем 4 болта крепления втулок стабилизатора от подрамника, убираем подрамник в сборе с рычагами.

В довершение подготовительных процедур откручиваем заднюю опору от КПП и сливаем масло из коробки и раздатки. В данном случае масло в КПП было свежее и вопросов не вызвало, а масло в РК после 45 ткм пробега уже требовало замены. На магнитите сливной пробки обнаружился толстый слой сгущенного стружкой масла:

Как показал дальнейший ход процедуры — масло из РК можно не сливать, так что оставим это в качестве рекомендации для контроля; проще поменять его в ходе такой операции, чем потом заглядывать отдельно.

Разъединение КПП и двигателя с раздаткой

Приступаем к самому длительному этапу общения с китайскими конструкторами — отделению КПП от двигателя и раздаточной коробки.

Соединение с двигателем достаточно простое, примерно как на ВАЗ 2108 — металлический пыльник картера на 5 болтах и болты соединения картера сцепления (колокола) с блоком двигателя. Все они хорошо доступны и видны.

Стартер заходит в колокол со стороны блока, поэтому его снимать не требуется — просто открутить 2 болта.

Сложности возникают при откручивании гаек соединения коробки передач с раздаточной коробкой. Соединяются они по периметру шпильками M10 и гайками на 18 в количестве 8 штук. Из них 4 задних шпильки выходят из РК и затягиваются гайками со стороны КПП, а 4 передних — наоборот. Ниже, на фотографиях разъединенных агрегатов, можно наглядно убедиться в красоте замысла.

Для сравнения: на Toyota RAV4 2 поколения, компоновку которой наследует Tiggo, те же самые гайки — на 14, потому и доступ к ним получается гораздо удобнее.

Наибольшую сложность представляет 2-я сверху гайка по передней части. С учетом длинной резьбы и фигурного корпуса раздатки, ни один из имеющихся инструментов не дал однозначного решения.

Головка на 18 с квадратом 3/8 не подлезает с трещоткой, удлинителю мешает отлив на РК, накидному ключу негде развернуться. На помощь пришел карданчик на 3/8, но и ему не хватило места чтобы выкрутить гайку до конца.

А от руки она идти не хотела никак, да и рукой там не особо можно подобраться. Пожалуй, эта гайка — самая сложная часть из всей процедуры замены сцепления.

Когда откручены все гайки и болты крепления коробки, отсоединяем левую опору КПП. Подставляем домкрат под коробку, ближе к картеру сцепления, примерно оценив расположение центра масс. Откручиваем гайку и выводим длинный болт из сайлентблока опоры

Доступ к болтам крепления кронштейна этой опоры к КПП затруднен, поэтому то что доступно откручиваем в установленном положении, а что не поддается, например передний левый болт — после опускания коробки, подступаясь через колесную арку.

Под картер двигателя делаем подставку, желательно не жесткую — чтобы удерживала, но позволяла некоторые изменения наклона. Мы воспользовались старой покрышкой и деревянными проставками.

Теперь все готово для финального рывка — расстыковки.

Расстыковка

На первоначальном этапе расстыковки можно прилагать усилия — КПП висит не на валах, а на центрирующих втулках в отверстиях болтов по бокам картера сцепления.

Расстыковка осложняется фиксацией вала правого привода в дифференциале за счет стопорного кольца. Поэтому можно предварительно выдернуть правый привод из коробки, но можно обойтись и без этого. Начинаем покачивать коробку в горизонтальной плоскости; первоначально коробка сдвигается на несколько миллиметров.

  • Затем, внедряя проставки в образующуюся щель, продолжаем покачивать — стопорное кольцо правого привода «сдается» и коробка идет более охотно.
  • Наконец, плавно качая коробку — отводим ее от двигателя, придерживая от падения с домкрата.
  • Снимаем коробку передач с домкрата и аккуратно опускаем ее на пол (или доску, в нашем случае), обращая внимание на углы левого привода — большие перекосы и зажатие пыльников допускать нельзя.
Читайте также:  Сколько масла в двигателе субару импреза

Немного приподнимаем двигатель, с прикрепленной к нему РК, таким образом чтобы иметь доступ ко всем болтам корзины сцепления. И теперь любуемся картиной. КПП снята, точнее почти снята и не мешает менять сцепление.

  1. Маховик, корзина сцепления и раздаточная коробка:
  2. Коробка передач в месте соединения с раздаткой,  полый вал привода РК, прямо над ним «та самая неудобная шпилька»:
  3. А вот и виновник торжества — перегретая корзина сцепления:

Замена сцепления

Равномерно ослабляем и откручиваем болты крепления корзины сцепления к маховику. Снимаем корзину, не забывая придерживать ведомый диск, все убираем, изучаем состояние.

  • Ведущий диск переливается синевой, это перегрев. Более того, на внешней стороне диске наблюдаются трещинки:
  • К ведомому диску особых претензий нет.
  • Маховик тоже слегка подгорел:

Прежде чем ставить новое сцепление, снимаем размеры для центровочного приспособления — диаметр отверстия в коленвале и диаметр первичного вала КПП.

Для центрирования берем удлинитель на 1/4, и обматываем его изолентой для получения искомых диаметров, после чего вставляем в в ведомый диск и коленвал. Это не точное центрирование, т.к.

имеет место смещение под действием силы тяжести, а размеры  у нас не с нулевым допуском.

Далее ставим корзину, слегка ее наживляем болтами (можно только тремя из шести) и, слегка прижав ею ведомый диск, центрируем последний на глаз, прицеливаясь глазом строго по оси удлинителя.

Это необходимо для того чтобы при установке КПП первичный вал непринужденно зашел в шлицы ведомого диска.

В нормальном же режиме работы — диск автоматически встанет как положено после первого нажатия на сцепление.

Равномерно (крест-накрест) закручиваем и затягиваем болты корзины.

Со стороны КПП меняем выжимной подшипник, инспектируем состояние вилки, смазываем шлицы первичного вала. Втулку, по которой скользит выжимной подшипник не смазываем.

Все готово к сборке.

Установка КПП

Самое сложное в установке КПП — ее вес. Попадать в шлицы ведомого диска на весу — неудобно даже на переднеприводных автомобилях, не говоря уже о необходимости состыковаться с раздаточной коробкой. Поэтому делать это на весу, пусть даже вдвоем — не вариант.

Для установки КПП ее сначала нужно установить на домкрат и подпорки, чтобы выставить ее на нужную высоту и при этом сориентировать — прицелиться, а затем уже двигать в направлении двигателя.

Чтобы привод правого колеса не мешал — его просто отводим за внутренний ШРУС.

В таком положении КПП встает на место без особых сложностей (если хорошо сцентрирован ведомый диск), после чего фиксируется болтами за блок двигателя, и гайками за шпильки раздатки.

Далее вся конструкция поднимается и устанавливается левая опора КПП. После фиксации можно установить на место правый привод — достаточно немного повернуть чтобы правильно сориентировать по шлицам (если сразу не зашел) и нажать до характерного щелчка стопорного кольца.

Накручиваются гайки соединения КПП и РК не в пример лучше откручиванию, благо было время почистить и смазать резьбу.

Дальнейшая установка строго в порядке обратном снятию. Не забываем смазать болты олифой и проверить затяжку.

Реализация полного привода

Полный привод реализован без дифференциала, задний мост подключается автоматически через электромагнитную муфту. Таким образом, в нормальных режимах движения это переднеприводный автомобиль, а в случае пробуксовки он становится полноприводным, причем с «блокировкой межосевого дифференциала».

Это весьма опасный вариант реализации, т.к.

подключение заднего моста может произойти в критической ситуации, например, заноса в повороте, а резкая смена поведения с переднеприводного на полноприводный, да еще и с «блокировкой» (пробуксовка одного из колес будет гарантирована), может привести к неприятным последствиям.

Поэтому для борьбы с этим недугом некоторые владельцы Tiggo выводят на панель кнопку, полностью отключающую муфту. Было бы разумно вывести 3-х позиционный переключатель, как это сделано на полноприводных Suzuki SX4 — «ЗП выключен», «подключается автоматически», «включен всегда».

Смотри также

Источник: https://garage44.ru/chery-tiggo/zamena-scepleniya-chery-tiggo/

Тест-ремонт Chery Tiggo FL: подражатель

Копирование дизайна и заимствование технических решений, двигателей и даже платформ у именитых автопроизводителей — особенность многих китайских машин. Один из таких примеров — Chery Tiggo, который стал вполне успешной реинкарнацией кроссовера Toyota RAV4 второго поколения. Проверим, как обстоят дела с его обслуживанием? Мы оцениваем ремонтопригодность в баллах — они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

ПЕРЕСТРАХОВКА

На нашем рынке для Tiggo доступны два бензиновых мотора и привод двух типов. Старший двигатель 2.0 идет в паре только с полноприводной трансмиссией и пятиступенчатой механической коробкой. К сожалению, нам не удалось пощупать эту модификацию — из-за крайне низкого спроса на нее. Большинство дилеров не держат такие машины на своих складах и привозят их только под заказ.

Зато разобрали до винтика самый востребованный Tiggo: с мотором 1.6 и безальтернативным передним приводом — такие версии бывают как с вариатором, так и с механикой.

Вне зависимости от комплектации у Tiggo очень своеобразный регламент ТО. Временнóй интервал — привычный год, а межсервисный пробег сократили до 10 тысяч км. Вдобавок в перечень включили давно забытые большинством производителей работы с подозрительно частыми сроками их проведения.

Бензиновая «четверка» 1.6 с необслуживаемым цепным приводом ГРМ создана на основе мотора Mitsubishi, который слегка модернизировали, оснастив двумя муфтами изменения фаз газораспределения и впускным коллектором переменной длины.

Удивительно, но всё навесное оборудование приводит один ремень. Повезло, что есть автоматический ролик-натяжитель с вполне удобным механизмом ослабления. При замене ремня обязательно зарисуйте или сфотографируйте, как он стоял, иначе без подсказки потратите потом много времени. Ремень меняем снизу, дополнительно сняв боковой пыльник.

На этом моторе применена интересная система зажигания, позаимствованная опять-таки у Mitsubishi. В колодцах второго и четвертого цилиндров установлены двухвыводные катушки.

Внешне они напоминают индивидуальные — одним выводом катушка сидит непосредственно на свече, а высоковольтный провод идет к соседнему «горшку». С заменой свечей (по регламенту — через каждые 20 тысяч км) проблем не возникнет.

Всю эту экзотику прикрывает только декоративная крышка мотора на простых фиксаторах.

Катушки закреплены болтами «на 8», а их разъемы имеют незамысловатые крепления. Для свечей понадобится привычная головка «на 16».

Странно, но в регламенте не указаны сроки замены воздушного фильтра двигателя. А он обычно не живет больше 20 тысяч км. Верхняя крышка фильтра закреплена на двух саморезах и трех выступах в пазах на нижнем корпусе. При замене фильтра достаточно открутить крепеж. Приподнимите крышку, но не вынимайте ее из корпуса, иначе потом будете долго попадать выступами в пазы.

Замена антифриза предписана через каждые 40 тысяч км — уж очень часто! Благо, на радиаторе есть божеская сливная пробка. Дополнительно снимаем под ней половинку небольшого пыльника на бампере.

Порадовало наличие отдельного фильтра вне бака. Топливные магистрали зафиксированы на нем на удобных быстросъемах. Для снятия фильтра разжимаем стягивающий его металлический кронштейн и откручиваем провод «массы», закрепленный на кузове болтом «на 8». Казалось бы, всё замечательно, но дело омрачает сверхкороткий интервал замены элемента — каждые 20 тысяч км!

Поразило и наличие обязательной операции по обновлению масла гидроусилителя руля. Безусловно, рано или поздно смазку нужно менять (несмотря на то что она рассчитана якобы на весь срок службы), но не настолько же часто, как того требуют «китайцы», — сначала на 20 тысячах пробега, а затем через каждые 40 тысяч!

Отличилось и обслуживание механической коробки. Интервал замены масла — 30 тысяч км. Даже у серьезных вседорожников его не обновляют с такой завидной регулярностью. Хорошо еще, что предусмотрены привычные сливная и заливная пробки. Нормальный уровень масла — по нижнюю кромку заливного отверстия.

Даже вариатор живет своей жизнью. Мало того, что он рассчитан на использование обычной жидкости АTF для гидромеханических автоматов, так еще и предусмотрена только одна замена масла на 40 тысячах км пробега.

Агрегаты такого типа довольно прихотливы — вот уж где не стоило бы ограничиваться всего одним обновлением жидкости! При этом процедура довольно проста — всё как в привычных классических автоматах.

Есть нормальная сливная пробка и даже старый добрый щуп (по совместительству и заливное отверстие). Подкачало только его расположение. Он выходит почти под корпусом воздушного фильтра двигателя, и до него сложно дотянуться рукой, что уж говорить про залив масла.

Хорошо хоть, снять корпус не составит труда. Он закреплен по бокам двумя болтами «на 10» и обычным хомутом на патрубке дроссельной заслонки.

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

АКБ зафиксирована верхней планкой на двух шпильках гайками «10». Обычные клеммы не перегружены дополнительными элементами. Всё снимается быстро и без проблем.

С расположением подкапотного блока предохранителей китайцы перемудрили. Его запихнули за правую чашку (верхняя опора стойки подвески). Блок прикрывает отдельная часть «жабо» (накладка под ветровым стеклом), зафиксированная четырьмя пистонами под крестовую отвертку.

Ставить ее обратно неудобно — сложно сразу попасть выступами под стекло. Крышка блока предохранителей закреплена по бокам на двух защелках. В ней есть англоязычные обозначения цепей и их запасные защитники. Салонный блок расположен под простой крышкой на панели приборов (внизу слева).

Но на ней, к сожалению, нет ни обозначений, ни запасных предохранителей.

Все тормозные механизмы — дисковые. Суппорты закреплены болтами «на 13». Замена передних колодок — без сюрпризов, а сзади есть приятный бонус — утапливатель не нужен. Поршни сводят без вращения подручным инструментом. Замена тормозной жидкости — через каждые 40 тысяч км. Штуцеры расположены удобно.

Замена ламп в передней оптике — дело неблагодарное. Свободный доступ есть только к поворотникам. Их патроны расположены во внутренних углах фар у решетки радиатора и закрепляются поворотом. Остальные лампы имеют простую фиксацию, но к ним сложно подлезть. А перегоревшие диодные ходовые огни подлежат замене вместе с оптикой.

Доступ к правой фаре сильно ограничивает бачок с антифризом. Благо, он без усилий выходит вверх из креплений. Если и это не помогло, то придется снимать оптику, частично демонтировав бампер.

Беда и с передними противотуманками. Неслыханно, чтобы для замены ламп приходилось не только снимать, но и разбирать фару! Доступ к светотехнике — только снизу и сбоку, причем нужно частично демонтировать подкрылки.

С лампами в задних фонарях проблем нет. Стоп-сигналы в них диодные, как и в дополнительном элементе на задней двери. Доступ к остальным лампам — через ниши в боковинах багажника. Они закрыты крышками с простыми защелками. Под ними большие пластиковые заглушки, которые снимаем руками или поддев отверткой.

С задними противотуманками тоже не всё гладко. Они расположены в угловых частях бампера, и патроны ламп, зафиксированные поворотом, упираются в панель кузова. Соответственно, фары придется снимать вместе с этими угловыми бамперами. Операция трудоемкая.

ИТОГ

Chery Tiggo FL набрал 15,5 балла — посредственный показатель. И это при том, что автомобиль на удивление прост в обслуживании, как в старые добрые времена. Бочку меда испортили досадные ложки дегтя: загадочный регламент ТО с очень короткими интервалами замены жидкостей и нелепые сложности с заменой ламп в оптике.

Редакция благодарит техцентр «Чери Центр Каширский» (Москва) за помощь в подготовке материала

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/796318-test-remont-chery-tiggo-fl-podrazhatel/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector